Этот материал посвящен изготовлению несложного распашного шкафа своими руками. Оговорюсь сразу, что изделие это специализированное, что привело к использованию некоторых интересных фишек, а так же отклонениям от размерных стандартов, но суть присадки и сборки в статье передана полностью.
В статье широко используются приспособления для присадки от мебельной компании Черон (так называемые мебельные кондукторы), но по тексту я поясняю, как без них можно обходиться.
Этот шкаф я делал в процедурный кабинет для своего родного отделения реанимации. Основные пожелания заключались в функционале (хранение уборочного инвентаря, том числе и влажного, отделение для халата). Соответственно, функционалу были применены и такие технические решения, как гигиенический поддон, сетчатая полка и вентиляционные отверстия. Все начиналось вот с этой схемы (впоследствии ее немного переработали, но суть осталась прежней)
Вполне традиционно, все детали были мной заказаны (раскрой и кромление, фасады отдельно из МДФ) за мной осталась присадка и сборка. Перво-наперво я рассортировал детали по их размерам и функционалу (стойки к стойкам, полки к полкам).
Начал я с горизонтов (нижнего – он на фото) и зеркально верхнего. Для присадки использовал кондуктор МК-01 с упорами УС-23.
Можно делать и без них, с применением простого угольника, для этого откладываем от переднего края 50 и 400 мм, и от грани к каждой точки опускаем по 8 мм. Сверлим эти отверстия сверлом 7 мм или конфирматным сверлом (как на фото)
Затем разметил центр горизонта и просверлил на нем такие же отверстия 50 и 400 мм. Сверлил я с помощью МК-14, но тут он не сильно нужен.
Следующий шаг – установка мебельных опор. Для этого я с помощью угольника провел по две линии параллельные краям детали в каждом углу, получив такой же угол но на расстоянии 25 мм от края. На этот угол поставил ножку, чтобы в трех отверстиях была видна разметочная линия, наколол их шилом, после чего закрепил саморезами (по 4 на ножку).
Затем я перешел к стойкам. Сначала разметил полки (для этого я пользовался МК-01 с ним удобно размечать полки, отталкиваясь от их нижней границы – эту цифирь дает PRO100 – так же для присадки в пласть удобней МК-14 – он тоже есть на фото). Полок у меня всего две, так что сильно я не вспотел (полки сверлил) .
Затем я посредством МК-01 рассверлил торцы, как стоек, так и полок. Единственное, что стойки я размечал от передней кромки, а полки от задней. Делаю я так потому что стойки выравниваются по фасадной части (небольшие возможные огрехи скроются задней стенкой) а полки как правило, немного заглубляются внутрь короба, а, значит, откладывать разметочные точки необходимо сзади, чтобы в итоге не получить щель между полкой и задней стенкой.
После присадки основных элементов переходим к пробной сборке (чтобы проверить правильность предыдущего этапа). В принципе, этот этап можно опустить.
Нижний горизонт, учитывая, что ножки мешаются, ставится на конфирматы битой с удлинителем.
Я не стал фотографировать весь процесс, да и финальное фото не сделал – собрал, убедился, разобрал.
Потом я подогнал под размеры ниш сетчатую полку и алюминиевый вкладыш и трансопртировал все добро на место сборки. Фасады к тому времени задерживались, поэтому сборку начал без них.
Все повторяется в том же порядке. Сначала кладем детали «на спину» и крепим центральную стойку к нижнему горизонту. Так получается максимально устойчиво.
Затем так же конфирматами крепим боковые стойки. Стараемся, чтобы передние кромки деталей идеально совпадали. Если что, то надо ослабить винты и стукнуть по выступающей, как правило, этого оказывается достаточно.
Накладываем сверху заднюю стенку, выравниваем ее по коробу, если надо, то короб можно немного подогнуть по краям стенки. И фиксируем ее саморезами (некоторые крепят ее гвоздиками, я же такой способ не использую – обязательно повылазят). Фото выше.
Чтобы прокрутить заднюю стенку к стойкам и полкам, с помощью рулетки и/или угольника переносим ее проекцию с боковой стенки (где виден крепеж, а это центр полки) на заднюю стенку, проводим центральную линию, в которую вворачиваем саморезы.
Ставим собранный короб «на ноги» и заталкиваем его в нужный угол.
Ставим в короб дополнительные приспособления (алюминиевый поддон, сетчатую полку, вешало). Процесс их установки я не запечатлел.
Трубу 25 мм можно подрезать вот таким труборезом (компактный, можно носить с собой) хотя в мастерской я обычно использую болгарку — гораздо быстрее выходит.
Вешало крепится с помощью пары фланцев, что видно на следующем фото.
Кстати, прошла неделя и, наконец то, были изготовлены и доставлены фасады. В результате чего я продолжил работы. Шкаф уже частично обжит, что отображено на последующих фотографиях.
Размечаем петли на стойках. Для этого рулеткой откладываем от нижней части 100 и 600 мм, сверху так же. К этим точкам прикладываем кондуктор МШ-06 и наносим точки для саморезов.
Если кондуктора нет, то на этом уровне отступаем 37 мм, и от 37 мм в обе стороны по 16 мм. Получившиеся точки накалываем шилом, или, как я набиваем гвоздем.
Разбираем петли и крепим ответные планки на стойки. Чтобы проблем с навешиванием двери было меньше, крепим только верхнюю и нижнюю планки. Средние же петли оставляем не разобранными.
Саморезы затягивать до конца не стоит, планки должны перемещаться в пределах пазов.
Переходим к самим фасадам. Так же по одному краю откладываем по 100 и 600 мм сверху и такие же значения снизу.
Кондуктором так же размечаем положение чашки петли и крепежных саморезов. Чашка на расстоянии 22 мм от края.
Отверстия так же накалываем чем то острым, но без фанатизма, чтобы центральный шип фрезы Форстнера не уходил в него полностью, в противном случае. При включении дрели его сорвет в сторону.
Для присадки чашек петель используется 35 мм фреза Форстнера.
Сверлить петли под чашки необходимо на твердом основании. Я использовал для этого вторую дверь, потом стряхнул опилки и перевернул.
Получаются вот такие фасады с отверстиями для чашек петель, расположенными на одном уровне.
Крепим в них петли. Если вы не намечали отверстия под саморезы посредством кондуктора, то петли выравниваются с помощью рейки ил второго фасада, который упирается в края петель. В этом случае петли будут выставлены перпендикулярно длинному краю фасада.
Вешаем фасад на стойку. Для этого сначала заводим петлю на верхнюю монтажную планку, затягиваем винт, потом на нижнюю, тоже затягиваем, а потом берем шуруповерт и саморезами крепим пару средних петель.
Теперь нам предстоит выпилить во втором фасаде вентиляционные отверстия. Тут тоже не обошлось без хитростей. Простым карандашом размечаем его на внутренней стороне. Сверлим стартовое отверстие, отступив от края 15-20 мм.
В это отверстие ставится пилка лобзика и криволинейным резом выводится на разметочную линию – до угла. После чего пилка вытаскивается, разворачивается в противоположную сторону и рез доводится до противоположного угла. Чтобы перейти на вторую линию, угол обходим плавной линией.
Затем так же разворачиваем пилку и доводим рез до угла, таким образом у нас вываливаются уголки, но края получаются аккуратными.
Точно так же пилим и второе отверстие.
Переворачиваем фасад и крепим саморезами на него пластиковую вентиляционную решетку. Выровняв ее предварительно посредством столярного угольника.
Собираем решетку, скрывая саморезы.
Навешиваем второй фасад на шкаф. Получается вот так. Регулируем положение фасадов относительно стенок короба средствами чашечных петель.
Остается установить ручки. (Это можно делать и на неустановленном фасаде) Для этого снова берем рулетку и отмечаем на обоих дверях точку центра ручки. Можно определять ее эмпирически – чтобы было удобно браться за ручку.
Для разметки я снова использовал кондуктор. Если его нет, то так же с помощью угольника. Для правильно разметки надо знать, что расстояние между центрами ручек кратно 32 мм. Замеряем межцентровое расстояние вашей ручки (если оно не указано в чеке) и откладываем по его половине в обе стороны от нашей центральной отметки.
Получаем пару точек.
Сначала изнутри тонким (например 2 мм) сверлом делаем отверстия в этих точках.
Тонким сверлится для того, чтобы на выходе не вырывало материал с лицевой стороны.
Затем меняем сверло на 4-5 мм и снаружи внутрь расширяем эти отверстия. В них ставим крепежные винты и прикручиваем ручки.
В результате у нас получился вот такой аккуратный шкаф.
Прочтите еще больше по теме:
