Данный шкаф я делал своей супруге. Дело в том, что с рождением очередного ребенка шкафов и комодов для вещей стало категорически не хватать, вот и решили мы переставить из угла детскую кроватку, а сам угол дополнить дополнительной секцией к созданной ранее стенке-горке.
По техническому заданию супруги, данная секция должна совмещать в себе функции комода и распашного пенала, вписываться в освободившуюся нишу и соответствовать общему стилю.
В общем, посидев немного в PRO100 получил вот такой чертежик для нового модуля (для вас добавил эскиз для понимания всей конструкции).
Для полноты картины приведу детализацию проекта.
| горизонт | 728 | 565 | 2 |
| стойка | 2020 | 575 | 2 |
| средний горизонт | 696 | 565 | 1 |
| ящик бок | 155 | 550 | 8 |
| ящик перед/зад | 155 | 638 | 8 |
| полки | 696 | 555 | 3 |
| Цоколь перед | 600 | 100 | 1 |
| Цоколь зад | 568 | 100 | 1 |
| Цоколь бок | 500 | 100 | 2 |
| комод фасад МДФ | 220 | 728 | 4 |
| распашной фасад МДФ | 1160 | 728 | 1 |
| Дно ящиков ДВП | 670 | 548 | 4 |
| задняя стенка ДВП | 2052 | 710 | 1 |
В стандартный лист 2750х1830 все это, конечно не вошло. Детали короба, за исключением одной полки – да, а вот ящики и цоколь пилил сам из обрезков белого, благо в мастерской их было немало. ДВП тоже не покупал, а использовал остатки.
На своей настольной циркулярке распустил детальки на полоски шириной 160 мм
Образовавшиеся при раскрое сколы, убрал на фрезерном столе с помощью пазовой фрезы, доведя ширину до требуемых 150 мм.
Нарезал детали по длине торцовочной пилой и закатал детали в меламин с помощью утюга (методику кромления мы обсуждали ранее). Ящики собрал на конфирматы, перед фиксацией дна на саморезы предварительно проверил рулеткой диагнонали (они должны быть равны).
В качестве выдвижной системы я использовал шариковые направляющие. С помощью куска от системы Версаль разметил боковые стенки ящиков.
Разобрал направляющие и, приложив узкую деталь к разметочной линии, наколол первую точку шилом.
В нее заворачиваем саморез и, выровняв остальные отверстия по линии, накалываем еще две точки.
В них так же заворачиваем по саморезу. В данном примере я все три завернул в удлиненные отверстия. Хотя, желательно хотя бы один саморез крутить в отверстие круглое, чтобы впоследствии не смещалось.
Во фронтальной стенке сверлим 4 отверстия для крепления фасадов.
С помощью кондуктора МК-01 рассверливаем верхний и нижний горизонт. Они накладные. То есть в пласти заготовок по боковым краям сверлятся отверстия (от края по 8 мм, от передней грани 50 и 500 мм).
Использовать лучше конфирматное ступенчатое сверло (оно сразу сверлит 5 мм под ось евровинта и 7 мм под шляпку)
С цоколем я сильно заморачиваться не стал. Просто распустил на циркулярке в размер, благо с одной стороны рез получается без сколов, а с обратной стороны ничего не видно. Кромить сильно детали не стал – только переднюю снизу и с боков.
Задний фронт (вкладной) крепил на конфирматы. Для чего с помощью «коротыша» рассверлил под них отверстия.
Переднюю же деталь крепил на уголки (разноцветные – тоже из старых запасов).
С помощью этих же уголков закрепил собранный цоколь на нижнем горизонте.
В передней стенке и боковых просверлил 10 мм сверлом отверстия, в которые забил гайки для врезных регулируемых опор.
Для выборки пазов в стойках я использовал кромочный фрезер с пазовой спиральной фрезой 4 мм и доработанным параллельным упором.
Сориентировавшись по имеющемся в наличии среднему горизонту, а он имеет меньшую глубину на 10 мм, выбираем паз вдоль заднего края глубиной 8 мм.
В кромках стоек сверлим отверстия для крепления верхнего и нижнего горизонтов: 50 и 500 от переднего края.
Теперь переходим к разметке и рассверливанию полок и внутренних горизонтов. Для этого потребуется рулетка с угольником, или кондуктором, как у меня.
Средний горизонт я закрепил на конфирматы. Для этого отступив от нижнего края стойки 866 мм просверлил два отверстия 7 мм диаметром на расстоянии 50 и 500 мм от переднего края.
Эти же отверстия, но 5 мм-ым сверлом, я просверлил и в торце среднего горизонта. Сверлить полки не стал – решил сделать их съемными на полкодержателях-бочонках.
Для разметки самих полок я пользовался той же рулеткой и кондуктором МК-01, а так же сверлом по дереву с ограничителем.
Насверлил в каждой стойке по паре отверстий на каждую полку.
Переходим к разметке выдвижных ящиков. Приложив фасады к соответствующим местам ( не забываем про припуск 16 мм на нижний горизонт) отметил на стойке границы фасадов.
Прикладываем между отметками фасадов ящики (ближе к нижнему краю) и делаем отметки на которые опускаются перпендикуляры к передней грани.
Те же самые размеры переносим на вторую стойку.
Шилом на этих разметочных линиях накалываем точки для саморезов. Одна из них должны быть на расстоянии 37 мм от переднего края. При этом сам корпус направляющей заглубляется на 2 мм.
Саморезами (по три штуки) фиксируем направляющие соответственно разметке.
В принципе, на этом вся присадка заканчивается, далее мы с братом всю эту конструкцию затолкали в Пежо 308 )) не буду углубляться в подробности данного действа – было увлекательно. После чего все компоненты были доставлены мне домой.
Сборку я начал с того, что выставил основание пол уровню, подкручивая регулируемые опоры.
После чего я начал сборку короба, лежа на лицевой поверхности. Доча, по мере сил помогала. Поставил вертикально нижний горизонт с цоколем и прикрутил к нему парой конфирматов сначала одну стойку.
Конфирматы вкручивались шуруповертом в заранее просверленные отверстия.
Таким образом, прикрутил к стойке все три горизонта.
А затем вторую стойку. После чего приступил к заведению задней стенки в паз.
Заводить я ее начал с верхней стороны (по уму верхний горизонт стоило сделать равным по глубине боковым стенкам и заводить заднюю стенку снизу, но на этапе проектирования я этот момент как то не учел…). Стенка шла туго и потребовалась помощь супруги. В общем после некоторых усилий, она стала на свое место. Принимая во внимание тот факт, что делалась она из обрезков, то по высоте ее немного не хватило.
Недостающая часть была дополнена небольшим вкладышем. От использования соединительных вставок я отказался по финансовым мотивам, тем более, что за ящиками стыка видно не будет.
Сверху и снизу стенку фиксировал саморезами.
После этого собранный короб ставится вертикально. И еще раз перепроверяется относительно горизонта.
В отверстия для полкодержателей (все, что выше среднего горизонта) забиваем «бочонки».
На эти полкодержатели укладываются полки. Если озадачиваться сверлением отверстий с шагом 32 мм по вертикали, то можно сделать переставные по высоте полки. Но я по лени своей сделал фиксированные.
На этом сборка короба завершается – остается разобраться с фасадами. Начнем с более сложных – выдвижных.
Находим центр и от верхней части каждого фасада откладываем вниз 100 мм. От него в стороны расстояние равное половине межцентрового расстояния ваших ручек (оно кратно 32 мм).
Для сверления отверстий под ручки лучше использовать сверло по дереву 4,5 мм (с острым кончиком) – оно не съедет в процессе. Держать его следует строго перпендикулярно фасаду, сверлить на твердой подложке.
Фасад приобретает вот такую форму.
Но имеется еще одна тонкость: как правило, винты, прилагаемые к ручкам, имеют грибовидную шляпку, в которую затем будет упираться фронт выдвижного ящика. С этим мы и будем бороться. Я обычно поступаю двумя способами: или приобретаю винты с потайными головками. Или, как сейчас- острым сверлом на 10, не ставя его в дрель, а вручную, расширяю отверстие на глубину пары мм (достаточно снять фаску). Если делать это дрелью, велик риск заглубиться чрезмерно и придется потом пилить болтик.
После этого прикручиваем ручки на места. Они не должны болтаться. Если это все-таки случилось, следует укоротить болтик, а не пытаться завернуть до конца – можно испортить ручку.
Вот результат заглубления – шляпка винта находится заподлицо с внутренним краем фасада.
Соответствующие манипуляции повторяем и с остальными фасадами.
Переходим к фасаду распашному. Для разметки нам потребуется рулетка, столярный угольник и карандаш.
Сверху фасада по рулетке откладываются точки, соответствующие центрам петель (тут главное петлей не попасть на полку в шкафу). На этих точках откладываем 21-22 мм от края фасада. Это центр сверления под чашки.
Сами ниши под чашки петель высверливаются простой дрелью на твердой подложке (чтобы шип 35 мм фрезы Форстнера не продавил лицевую часть фасада).
Затем соответствующие центра отмечаем на стойке самого шкафа. С помощью той же рулетки, сверху-вниз откладываем те же точки, что и на фасаде.
Далее, пользуясь разметочным кондуктором МШ-06, с помощью простого гвоздя (а можно и шила), я разметил точки крепления монтажных планок петель. Если у вас такого шаблона нет (рекомендую прикупить или сделать), то все присадочные размеры указаны на фото.
Должны для каждой петли получиться две вот такие наколотые точки.
В просверленные 35 мм-ой фрезой отверстия устанавливаются петли, чтобы они стояли ровно, необходимо поджать их ровной планкой (я использовал с этой целью фасад от выдвижного ящика).
Таким образом крепим все петли (на каждую по 2 самореза).
Затем навешиваем фасад на стойку. Для этого крепим к стойке планки от первой и последней петель. Средние петли не разбираем. Надеваем петли на монтажные планки, сначала верхнюю, потом нижнюю, после чего крепим саморезами к стойкам остальные.
Теперь переходим к креплению фасадов на выдвижные ящики. (по ссылке у нас был ранее мастер-класс на эту тему)
Для их навешивания нам потребуется двусторонний скотч на вспененной основе.
Наклеиваем полоски скотча на фронт ящика и снимаем защитную пленку.
Проложив какие-нибудь ровные детальки (на фото саморезы – щель равна примерно 2,5 мм, можно использовать 2 мм кромку = 2 мм, кусочки ДВПО = 3 мм), аккуратно выравниваем фасад относительно вышестоящего. И прижимаем его к скотчу.
Аккуратно выдвигаем ящик за приклеенный фасад и, прижимая рукой, крепим его парой саморезов. После чего ящик задвигается, и, если не требуется правки, закручивается оставшаяся пара.
Вот результат крепления первого фасада.
С дальнейшими повторяем все те же манипуляции.
Ну и, наконец, финальный результат всей работы – собранный шкаф.
Прочтите еще больше по теме:
