Изготовить эту тумбу для обуви в прихожую меня попросила моя коллега, которая прикупила квартиру и, как водится, в полный рост столкнулась с отсутствием мебели.
Немного обсудив идею, и, поработав в PRO100, мы получили вот такой чертежик.
Габаритные размеры изделия таковы: ШхВхГ 1400х1200х350 мм. Внутри мы сначала решили делать сетчатые полки в три ряда, но потом, подсчитав расходы, решили немного сэкономить, сделав верхний ряд из ЛДСП.
Привожу полную деталировку проекта:
| стойка | 1184 | 334 | 2 |
| горизонт верх | 1400 | 350 | 1 |
| горизонт низ | 1368 | 334 | 1 |
| цоколь | 1368 | 50 | 1 |
| стойка центр | 1118 | 320 | 1 |
| полка | 676 | 320 | 2 |
| задняя стенка ДВП | 1384 | 1134 | 1 |
| Фасады МДФ | 1132 | 348 | 4 |
При этом верхний горизонт оклеен по периметру 2 мм кромкой, остальные же детали облицованы 0,4 мм кромочной лентой.
Так как полоски уже 60 мм кромочный станок не захватывает, то цоколь я закромил самостоятельно меламиновой кромкой с помощью простого утюга.
С помощью кондуктора МК-01 рассверлил цоколь с обеих сторон. Снизу с каждого края по 100 и 500 мм. А сверху 150 и 550 мм.
Снизу в эти отверстия загоняются опоры-гвоздики.
Для разметки боковых стоек использовал стойку центральную. Для этого тщательно выровняв их одну на другой (по верхнему краю). Обвел середыш карандашом.
Ориентируясь на эту линию, фрезером с пазовой фрезой 4 мм фрезернул паз глубиной 8 мм вдоль заднего края каждой боковой стойки (обязательно учитывая, что детали зеркальные).
Посредством МК-10, приложив его к краю разметочной линии, просверлил отверстия для крепления нижнего горизонта (50 и 250 мм).
Корончатым сверлом вырезал нишу для плинтуса. Сначала до половины толщины с одной стороны…
А затем, перевернув, с другой стороны навстречу первому резу. В противном случае, на выходе вырвет знатный кусок.
С помощью МК-10, ориентируясь на передний (кромленый) край, сверлим те же 50 и 250 мм-ые отверстия.
Отложив от верхнего края 195 мм сверлим в стойках (всех трех) аналогичные 50 и 250 мм для полок.
В нижнем горизонте так же выбирается 4 мм-ый паз, а в торцах сверлим 5 миллиметровым сверлом отверстия на расстоянии 50 и 250 мм от переднего края.
Находим с помощью рулетки центр нижнего горизонта. И опускаем на него перпендикуляр от передней грани.
С помощью угольника снова отмечаем 50 и 250 и сверлим их насквозь. Потом переворачивал и рассверливал снизу 7 мм-ой ступенькой конфирматного сверла.
Теперь верхний горизонт. Паз фрезеруется на 2 мм глубже, чем предыдущие (что компенсирует толщину кромки). С краев, опять таки, отступив от края 2 мм (кромка) и использовав МК-10. Просверлил несквозные отверстия 5 мм под штоки минификсов на расстоянии 50 и 300 мм от заднего края. Так же нашел центр горизонта.
В боковых стойках сверлим пару отверстий, чтобы скомпенсировать смещение 2 мм под упор кондуктора МК-10 я подложил кусочек 2 мм кромки. И от заднего края отложив 50 и 300 мм просверлил пару 5мм отверстий. Их потом расширил до 7 мм. В которые вставил соответствующее сверло. Дальнейшую разметку выполнил кондуктором МК-09 (можно на проведенном перпендикуляре отложить 34 мм).
Сверлом Форстнера 15 мм выбрал отверстия под эксцентрики минификсов. Вот так теперь выглядит верхний край боковых стоек. Средняя же стойка сверху под минификсы размечается от заднего края детали (50 и 250 мм). Снизу же от края переднего (те же 20 и 250 мм).
Соответствующие же отверстия на верхнем горизонте сверлятся от переднего края паза – 50 и 250 мм.
Вернемся к нижнему горизонту – сверлим отверстия для крепления цоколя. 150 и 550 мм с каждого края. Чтобы сделать смещение в глубину, проложил вдоль края еще один кондуктор.
В них ставим конфирматы.
Которыми крепим сам цоколь.
Продолжаем сборку. В отверстия для минификсов поставил эксцентрики, уложил детали на пол, кромкой вниз и прикрутил стойки к нижнему горизонту.
Затем аккуратно поставил конструкцию вертикально.
Полки решил крепить на те же конфирматы. Поскольку они располагаются на одном уровне, то применил способ крепления «Вертолетом». То есть к внутренней стойке каждая полка крепится только на один конфирмат, а к наружной же стенке на пару. Сначала закручиваются Конфирматы, находящиеся напротив друг друга. А полка наклоняется, открывая доступ к крепежному отверстию для второй полки.
Затем так же на три винта крепим вторую полку.
Потом полка номер один разворачивается и фиксируется третьим винтом.
Вот тут у меня наступил небольшой сбой. На этом этапе необходимо ставить заднюю стенку, вырезанную из ДВП. Но я переоценил свои запасы обрезков, в которых не нашлось подходящего куска. Поэтому этот шаг пока пропустим.
В отверстия верхнего горизонта вворачиваем штоки для минификсов.
Ставим эти штоки в соответствующие отверстия.
Забиваем легкими ударами кулака горизонт на место и затягиваем эксцентрики.
Теперь размечаем места крепления петель на стойках. От верхнего края откладываем 102, 502 и 1002 мм. И, с помощью МШ-06, размечаем точки под накладные петли. Затем их следует засверлить 1 мм сверлом или просто наколоть шилом.
С помощью этого же кондуктора и рулетки размечаем сами фасады. Откладываем 100, 500 и 1000 мм. На этих перпендикулярах ставим точку для центра чашек петель.
Потом сверлом Форстнера 35мм выбираем ниши для петель. Очень удобно использовать сверлильный станок (им насквозь не просверлишь и не испортишь фасад), но можно использовать и простую дрель.
Получаем вот такой почти готовый фасад.
Для крепления самих петель лучше использовать ровную планку, которая позволяет выровнять петли параллельно краю.
С крайних петель снимаем монтажные планки и крепим их на стойку короба. Центральные же петли остаются не разобранными. Фасад нащелкивается на эти петли. А средняя же крепится саморезами в последнюю очередь уже на навешенном фасаде.
Таким же образом крепим еще три фасада, за исключением одного внутреннего (так как саморезы, вкрученные с этими же размерами внутри стойки бы столкнулись).
Этот последний размер опускается на 5 мм ниже, то есть отмечаем от верхнего края стойки 107, 507 и 1007мм. На фасаде же 105, 505 и 1005 мм.
Ну и ставим этот фасад на место. Тумба для обуви в прихожую начинает приобретать более-менее законченный вид.
Теперь переходим к разметке ручек. Для этого я использовал вот такой простой мебельный шаблон, с помощью которого отметил простым карандашом точки. Предварительно я нашел центр каждого фасада.
Чтобы не вырвало материал с лицевой стороны, сначала я засверлил отверстия тонким сверлом изнутри.
Получаются вот такие отверстия (если присмотреться, то можно увидеть выступающую с лицевой стороны пленку).
Затем я 5 мм-ым сверлом снаружи расширил эти отверстия до нужного диаметра.
К этому времени «поспела» и задняя стенка. Для ее установки я снял крышку и завел сверху стенку из ДВПО в ранее фрезерованный паз.
Стенку, чтобы короб не болтался, закрепил специальными уголками, а так же саморезами в торец задней стенки и полок.
Следующий шаг – нарезка сетчатых полок в размер (необходимо делать их на 5 мм короче, чем пространство, в котором они должны размещаться). Я пользуюсь для нарезки простой болгаркой.
Полки размещаются в коробе с помощью пластиковых кармашков. Следует помнить, что на внутренней стойке саморезы могут «встретиться», поэтому я делал отступление на 3 мм вглубь при той же высоте.
Ставим фасады обратно, защелкивая их на петлях. Вот за эту легкость я и люблю петли быстрого монтажа, которые обычно и использую.
На этом работа с тумбой практически закончена. Осталось, транспортировать ее на место и, после установки, отрегулировать положение фасадов, с которых затем удалить защитную пленку. Делать это в гараже не сильно рационально, так как потом придется переделывать…
Прочтите еще больше по теме:
